В помощь рыбакам - Форум
Приветствую Вас Гость
Четверг
08.12.2016
06:58

Развлекательный портал

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Не дай себе скучать) » СДЕЛАЙ САМ » В помощь рыбакам
В помощь рыбакам
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 21:39 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Мармышки Своими руками



Мормышка - это металлическая приманка, которую используют самостоятельно (без насадки), а также в сочетании с искусственными и естественными насадками.
Мормышки делят на классы по времени и способу применения, по величине или весу. Так, например, по способу и времени применения бывают: зимние без насадочные мормышки, мормышки с насадкой и летние мормышки.
По величине или весу мормышки бывают трёх видов: крупные (тяжелые), средние и мелкие (лёгкие).
Самую большую группу составляют зимние мормышки, которые применяют с насадкой. Самым большим её представителем является цельно литая мормышка, которая имеет много форм. Как и все остальные мормышки, её можно отливать из свинца, свинцово-оловянных и легкоплавких припоев.
Для самодельных мормышек можно использовать крючки заводского изготовления либо сделать крючки своими руками - из швейных иголок или высококачественной стальной проволоки.

Изготовление мормышек.
Цельно литые мормышки. Литьё в форму - это самый простой путь производства различных видов мормышек. Летние мормышки также можно изготавливать в без насадочном варианте.
Формы и модели имеют особое значение, по сравнению, например, с блёснами, поскольку размеры мормышек весьма малы. Формы, которые выполняют по моделям, должны быть очень прочными, долговечными и аккуратно отделанными. Модель изготавливают следующим образом.
Нам потребуется балалаечная струна толщиной примерно в 1,5 раза больше толщины лески. Эту струну мы вставляем в колечко крючка и обмазываем горячим составом на основе воска, чтобы наша заготовка приняла нужную нам форму. Когда состав застывает, приступаем к изготовлению модели. Излишки воска удаляем (можно соскрести их острым ножом), придавая нашей модели требуемые контуры. К концу операции, чтобы не было ошибки, нужно снять излишки путём скобления поверхности модели ножом.
Готовая модель должна приближаться к следующим пропорциям (для мормышек, которые применяются с насадками). Струна проходит перпендикулярно цевью крючка, чётко в середине тела мормышки.
Не забудьте учесть насадку и вычислите центр тяжести: через него и пройдётнаша струна. Затем в модель крепят крючок. Если вы используете без насадочную мормышку, то для неё струна, определяющая отверстие для фиксации лески, будет располагаться под углом 40-50° к цевью крючка и самой мормышке, причём по возможности нужно пустить струну точно через центр тяжести.
Крючок устанавливают с особенной скрупулёзностью. От этого во многом будет зависеть её уловчивость, а также нежелательное количество сходов. Если нельзя найти нужных крючков, рыболовы могут изготовить из сами или переделать подходящие покупные.
Форму для литья мормышек можно изготовить на основе силикатного клея. Для этого замешивают в нём окись цинка, тальк, окись магния или иные наполнители. В редких случаях можно использовать замешенный на столярном клее медицинский гипс. В подходящую картонную коробочку (её можно склеить самим из плотной бумаги) заливают до половины подготовленную смесь, а потом туда наполовину погружают смазанную мылом модель вместе со струной.
В стенке коробочки с одной стороны необходимо проделать отверстие для струны, а с другой - прорезь. Мениск, который создастся на поверхности, осаждают постукиванием коробочки о ровную поверхность или извлекают некоторое количество смеси из уголков формы.
После того как будет отлита первая половина формы, её сушат и промазывают поверхность густым мыльным раствором. Вторую половину формы отливают точно также. В ней делают литниковое отверстие и выпор. Самым распространённым металлом для литья мормышек является свинец, но следует учесть, что свинцовые мормышки вскоре покрываются тёмно-серой плёнкой окислов.
Можно рекомендовать как более подходящий материал припой ПОС-18, сплав свинца (82%) и олова (18%), блеск которого сохраняется дольше, чем у чистого свинца. Неплохими свойствами обладает также типографский сплав - гарт, однако найти его затруднительно. Если же у вас есть в наличии сурьма, то вы можете изготовить сплав, близкий по свойству гарту. Сплавляют 15-20% сурьмы с 80-85% свинца. Замечательно подойдёт для литья мормышек и легкоплавкий зубопротезный припой, который обладает большим удельным весом, хорошо и долго блестит, не тускнея, и замечательно льётся в форму.
Я советую использовать многопозиционную форму, которая позволит за один приём отливать сразу несколько мормышек. Если вы решили копировать имеющиеся в наличие мормышки, их можно применять в качестве модели при отливке формы. В таком случае не будет относительно трудоёмкого процесса изготовления модели. Залить форму модели не очень сложно, но процесс литья всё-таки имеет некоторые особенности, и о них нужно помнить. Так тигель (металлическая баночка с проволочной ручкой) должен обязательно быть с носиком. Можно воспользоваться также специальной плавильной ложкой.
При литье заранее взвешивают нужное количество литьевого материала с целью уменьшения вероятности пролить расплавленный метал и получить ожог.
Для очистки расплавленного метала от плёнки и шлаков, которые образуются на его поверхности, используют металлическую пластинку.
Следующий этап - закладывание в форму крючков и отрезка струны, который - СЛЕДИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! -должен пройти через петельки крючков.
Струну можно обработать графитовой пылью. Затем подготовленный метал заливают в форму. После того, как форма остынет, её раскрывают и извлекают готовые мормышки. Затем кусачками очищают мормышки от излишков металла, образовавшихся от литника и выпора. Потом почти готовую мормышку немного прошкуривают и отшлифовывают иголкой до зеркального глянца. Такая обработка имеет важное достоинство - мормышка долго не окисляется.
Мормышки с оболочкой. Достаточно лёгкими в изготовлении считают мормышки с тонкой оболочкой из латуни или меди. Их внутренняя полость заполнена свинцом.
С помощью оболочки можно придать поверхности мормышки какой угодно цвет, блеск и рисунок. Если ваша мормышка с оболочкой, вероятнее всего её посеребрили матовым или блестящим серебрением. Затем её раскрашивают под любого жителя водоёма. будь то личинка или червячок. С помощью химической раскраски мормышка приобретает естественный вид,копирующий водного обитателя, чего практически нельзя добиться другими методами раскраски.
Оболочку изготавливают из латунной или медной фольги толщиной 0,15-0,25 мм. Её предварительно отжигают, рас скаля на огне до ярко-красного цвета, потом неторопливо охлаждают на открытом воздухе. Фольга в результате становится мягкой и пластичной. Оболочки элементарных форм мормышек штампуют с помощью простых матриц и пуансонов. Пуансонами могут быть шарики от подшипников нужного размера , а матрицей - свинцовая пластина, в которой с помощью пуансона отстукивают нужные углубления. На углубления накладывают небольшой кусок отожженной фольги и шариком выбивают оболочку.
Теоретически можно сделать оболочки самой разнообразной формы, используя специально сделанные для этого матрицы и пуансоны, хотя в домашних условиях не каждому это под силу, да и затраты труда будут значительными.
В литературе описан лёгкий метод, с помощью которого можно изготовить мормышки практически любых форм и конфигураций. Единственный инструмент - это матрица, которую сможет изготовить любой, даже неподготовленный технологически, начинающий рыболов. В качестве материала для матрицы нужно использовать органическое стекло, акрилаты, винифлекс или любой другой современный материал, который легко поддаётся обработке режущим инструментом. При отсутствии данных материалов матрицу можно также сделать из древесины твёрдых пород (дуб, бук).
В пластинке выбранного вами материала, толщина которого составляет 6-10 мм, мелкими полукруглыми или треугольными стамесками делают углубление, которое и будет матрицей. Затем начинают обработку матрицы.
Сначала выдалбливают сферическое углубление, которое по ширине несколько меньше оболочки будущей мормышки,а после этого полукруглыми или треугольными(если мормышка гранёная) стамесками, более узкими, проделывают главные контуры углубления.
Двигать стамеску при правильном долблении нужно так, как двигают гравировальный инструмент: подают вперёд-вниз, ручку покачивают в горизонтальной плоскости.
Спустя некоторое время совершают контрольный оттиск с углубления матрицы пластилином. По оттиску делают выводы о дефектах. Когда будет получено углубление необходимой формы, его аккуратно выравнивают, несколько раз промазывая поверхность дихлорэтаном.
Углубление матрицы из винифлекса или древесины шлифуют наждачной шкуркой, обёрнутой вокруг полочки.
Оболочку из фольги нужно наложить на углубление, прижать специальными бамбуковыми правилками выдавить оболочку будущей мормышки.
Давление на правилку должно быть лёгким, для того чтобы исключить прорыв фольги.
По мере углубления оболочки используют правилки меньшего диаметра, с помощью которых выдавливают более мелкие детали.
В случае когда углубление матрицы гранённое, прибегают к гранённым правилкам. Готовую оболочку сначала обрезают по обводам, а потом изнутри тщательно залуживают. Мормышки с оболочкой делят на односторонние и двусторонние.
Одностороннюю мормышку изготавливают следующим образом. Возьмите закруглённую палочку и на её торце иголкой проколите отверстие по середине оболочки. В него нужно вставить балалаечную струну или проволоку диаметром 0,15-0,25 м, это зависит от размера мормышки и толщины лески.
Затем на струну, пропущенную через колечко, надевают на крючок, с луженным цевьём. Аккуратно удерживая заготовку со струной, разогретым паяльником в мормышку переносят расплавленный припой. Когда припой остынет, извлеките из мормышки струну и, если необходимо, обработайте надфилем, мелкой шкуркой или отполируйте.
Двустороннюю мормышку (без насадочную) делают иначе. Сначала в деревянном бруске просверливают отверстие под струну так, чтобы оно было направленно под углом 40-50° к горизонтальной плоскости. В обеих половинках иглой прокалывают отверстия, сквозь которые протягивают струну, вставленную в деревянный брусок, и после этого заливают обе половинки расплавленным припоем.
Между половинками закладывают луженный крючок, а затем через обе половинки и петлю крючка протягивают струну. Потом горячим паяльником разогревают верхнюю оболочку, пока припой не расплавится.
Когда мормышка остынет, её освобождают от струны, затем шлифуют, полируют и, наконец, серебрят или окрашивают химическим путём.
 
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 21:48 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Приготовление бойлов.



Рецепт№1
Кукурузная мука - 100г.
Пшеничная мука - 100г.
рисовая мука - 100г.
Молотый птичий корм - 10г.
Сухон молоко - 100г.

Рецепт№2
Молотый жмых - 30%
Кукурузная мука - 10%
Соевая мука или молотая соя - 20%
Молочный порошок - 20%
Манная мука - 20%




Рецепт№3
Кукурузная мука - 400г.
Мука соевая - 200г.
Жмых, конопля, жаренные семечки - 100г.
Крупа манная - 150г.
Протеин молочный (можно приобрести в магазинах спортивного питания) - 100г.
соль - 20-30г (в качестве консерванта) .

Во все смеси добавляют 1-2 яйца на каждые 100г. Взбивать их следует в отдельной посуде вручную, после чего добавлять смесь и перемешивать до получения теста. После этого необходимо скатать «колбаски», порезать их на кубики и уже после этого скатать их в шарики. Скатанные шарики необходимо поместить в кипящую воду на 2-3 минуты (дождаться пока они всплывут на поверхность).В воду можно добавлять специи. После того как шарики сварятся их вылаживают на сухое полотенце и высушивают.
Ароматизаторы которые используются добавляйте на своё усмотрение: мёд, карамель, чеснок, ваниль, корица, сыры и т.д.
Диаметр бойлов 20-25мм.

Рецепт№4
Гречневую крупу перетереть через кофемолку, добавить полчасти муки (можносоевой),1-2 яйца. После чего замешивают тесто, катают колбаски, варят, сушат. Чтобы потом не возникало проблем с просверливанием отверстия, необходимо пока бойлы мягкие и свежие нанизать их на леску сечением 1мм, и сушить их нанизаными.
 
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 22:11 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Имитация коричневой подёнки - мушки из подушки



Начнём освещение темы " Мушки из подушки " по изготовлению искусственных мушек из подручных материалов.

Наш первый урок посвящён коричневой подёнке с зелёными щетинками и ножками. Эта мушка, которую не сложно сделать, не имея достаточного опыта и знаний, нравится разным видам рыб. Следуйте моим подробным описаниям с фото и получите приманку, которая соблазнит хариуса, голавля, ленка, жереха, плотву, форель, краснопёрку, чехонь и т.д.

Материалы:

Монтажная нить.

В качестве монтажной нити вы можете использовать так называемые "щёлковые нити". Где купить? Сходите в любой галантерейный магазин и купите нитки Polyester Filament, можно использовать самые обыкновенные хлопчатобумажные нитки, но такая экономия уже перебор. Для данного урока " Имитация коричневой подёнки ", приобретите нитки чёрного цвета. Забегая вперёд, скажу, что в дальнейшем это будет самый ходовой цвет.

Крючки.

Теперь о крючках. Не буду скрывать, что являюсь противником экономии на крючка. Но раз вся эта серия пошаговых уроков посвящена использованию доступных и недорогих материалов, предложу вам вот такие. Эти крючки стоят не более 60 рублей, а в упаковке ( судя по фото ) штук 100.

У этих крючков есть минусы. Ещё при вязании процентов 5 ломаются в тисках. Такой же процент имеет неправильное или смещённое жало, либо совсем его не имеет. Быстро ржавеют и в схватке с крупной, сильной рыбой предоставляют шанс на победу не вам, а рыбе. Что не есть хорошо.

Но есть и плюсы. Если вы только начинаете вязать, а платить серьёзные деньги не готовы.... Тогда это хороший выбор. Качественная и пропорциональная мушка получится не сразу. В начале будете много делать некондиции. А если клюнет крупнят и сломает вам крючок, то это станет лучшим толчком для перехода на Cannelle, TMC, Кamasan......

Перья.

Лучшим экономически обоснованным решением будет покупка цветастого петуха. Вам придётся лишь обратиться к друзьям, знакомым, либо людям, умеющим аккуратно снять шкуру. Можно ещё проще. Взять любимую подушечку и нежно вскрыть её, пока дома нет свидетелей злостной порчи имущества. Взять госточку перьев. Как выбрать?

Нам понадобятся два пёрышка. Для нашего урока подойдут серые или коричневые перья с зелёным оттенком. Одно можно взять абсолютно любое и бесформенное. Это перо ( малая часть его ) пойдёт на изготовление щетинок. Для изготовления ножек необходимо перо с короткими и жёсткими волосками. Но так как мы сегодня вяжем мокрю мушку и способность к плаванию для нас ровным счётом никакого значения не имеет, то можно просто взять самое узкое перо из тех, что смогли добыть из подушки. Ещё вам стоит приобрести в галантерее люрекс золотистого цвета, для изготовления декоративной обмотки.

Мех.

Ещё вам понадобится даббиг. У вас вызывает страх это ужасное слово? Не стоит бояться...

Даббиг - это всего лишь подшёсток меха, либо смесь с остью или синтетикой. Снова начинаем поиск по шкафам. Более чем уверен, что наверняка у вас где нибудь завалялась старая норковая шапка или воротник, отведанный молью. Носить вы их вряд ли станете, а одного воротничка вам хватит не на один год. Всё остальное по ходу изготовления.

Приступаем к вязанию нашей подёнки

Берём одинарный крючок и крепим его в тисках за изгиб, при этом жало торчит и выступает за губки. И фиксируем нашу монтажную нить.

Далее берём наше перо для щетинок и вырываем 5-6 бородок из ости

Фиксируем подготовленные бородки, как показано на фото, создавая щетинки нашей будущей подёнки.

Крепим наш люрекс

Вот и подошли к изготовлению тела. Но для начала нам придётся сделать даббинг.

Правильнее будет сказать, нащипать его из подшерстка. Для этого нужно согнуть мех.

Щипнуть 3 - 4 раза. На нашей шкурке легко образуется лысинка. Это плохо для шкуры, но мы получили материал для даббига. Теперь тщательно перемешаем нашу кучку до получения однородной массы.

Наносим немного даббинга на монтажную нить ( примерно пятую часть от всей смеси ) и немного свалием её вокруг монтажной нити. Как это сделать? Представьте, что собрались хлопать в ладоши. Нить окажется между пальцами ладоней. А теперь немного потрите ладошки. Вы скатаете даббинговую нить. Далее делаем один оборот вокруг цевья крючка, так чтобы даббинговая нить закрепилась на крючке. Теперь скручиваем нашу нить и создаём тело, обматывая цевье от себя.

Тело нашей мушки должно иметь веретенообразную форму. Доходим до колечка ( заканчивать формирование тела необходимо на цевье в 3 - 4 мм от колечка ) и делаем два полуузла.

Теперь обматываем тело мушки люрексом в противоположном напрвлении. При изговлении искусственных мушек укладка материалов всегда выполняется в противоположных направлениях. Это правило, призванное лучше закрепить материалы. Тело мы формировали движениями от себя. Значит декоративную обмотку из люрекса выполняем на себя. И фиксируем узлом. Излишки люрекса обрезаем.

Вот мы и подошли к изготовлению ножек. Очищаем ость второго пера, которое мы с вами приготовили вначале примерно на 5 мм.

И фиксируем его за свободную от бородок ость пера. Наносим капельку лака на узел. Лак можно использовать абсолютно любой!

Обматываем цевье пером 3-4 раза. Вот и ножки готовы!

Формируем головку. Закрепляем двумя поллузлами и покрываем лаком. Мушка готова!
 
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 22:15 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Байтранер своими руками.



Как известно карп часто при поклёвке резко уплывает от берега и может запросто утащить вашу снасть у воду. Чтобы этого не случилось нужно полностью отпускать тормоз катушки, или включать байтранер (если применяется специальная карповая катушка с байтранером). Но я пользуюсь обычными безэнерционками, однажды мне надоело постоянно отпускать, зажимать тормоз катушки и я решил эту проблему с помощью обычной зубочистки и изоленты.
Берём наше удилище и закрепляем изолентой зубочистку возле катушко-держателя (чуть выше уровня шпули).
Так чтобы половинка зубочистки была без изоленты и смотрела вверх удилища. После этого Вы сделав заброс, выбрав слабину, установив удилище, поципив колокольчик или свингер вставляете леску в зубочистку и открываете дужку леско-укладывателя. В результате: у вас поклёвка, карп стремительно уходит от берега, натягивая леску, освобождает её и она без сопротивления сходит со шпули, после этого Вам нужно всего лишь закрыть дужку леско-укладывателя и сделать подсечку.
Удачной Вам рыбалки!
 
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 22:19 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Удочки на резиновой лодке



Во время рыбалки с резиновой лодки обычно всегда тесно. Так как помимо других рыбацких принадлежностей досьаьочно много места занимают комли удилищ.
Возможно использование зимних удилищ с короткими удильниками, но для этого необходимо иметь крепления на бортах лодки.
Можно их изготовить из толстой резины или старой автомобильной покрышки и разместить в удобном месте на бортах лодки
, крепят их кружками с прорезью из прорезиненного полотна резиновым клеем. Во время поклевки ручка удильника
только приподнимается, так что, за борт не вылетит.
Такое крепление имеет ещё одно приимущество в том, что возможна довольно быстрая подсечка.
 
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 22:22 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Изготовление поплавков



В последние годы в рыболовных магазинах появился большой ассортимент рыболовных снастей. В том числе и для любителей поплавочной удочки. Поплавки представлены в большом ассортименте - любой расцветки, формы и огрузки.
В общем, есть что выбрать. Но, во-первых, хорошие модели поплавков не дешевы. Во-вторых, за весь сезон ловли по открытой воде по разным причинам приходится расставаться с немалым количеством поплавков.

Еще не так давно в магазинах трудно было найти подходящий поплавок. Промышленность производила немыслимые модели из пластмассы или пенопласта с нулевой плавучестью. Ловить на них было практически невозможно: чувствительности никакой, да и устойчивость на волне «фантастическая». Может быть, для тех, кто раз в полгода выезжал на рыбалку, они и подходили, но только не для истинных рыболовов. Лично у меня данная продукция еще с детства вызывала недоверие. И по этой причине мы изготавливаем поплавки сами.За долгие годы поисков перепробовали различные модели и материалы для изготовления. Вначале были поплавки из гусиного пера, затем пробовали в качестве поплавков изготовленные из веника, с одной точкой крепления. Но в конце концов пришли кмодели, изготовленной из твердого пенопласта, веретенообразной формы. Данные поплавки имеют отличную чувствительность, аэродинамичность и прекрасно себя ведут на волне и быстром течении.
Больше десяти лет мы используем данную модель и так привыкли к ней, изучили ее, что при экспериментировании с поплавками других конструкций все больше убеждаемся в правильности нашего выбора. Да и все знакомые рыбаки,
пробовавшие ловить на наши поплавки, отмечают отличные качества данной продукции, сравнимые с поплавками известных фирм.
Перейдем непосредственно к изготовлению. Исходная точка успеха - это материал, из которого изготавливается поплавок. Пенопласт должен быть твердым, с хорошей плавучестью, и, самое главное, его консистенция должна быть
мелкодисперсной, без вкраплений и пустот.

1. Размер заготовки зависит от того, для каких целей мы решили изготовить поплавок. В данном случае он предназначен для ловли в проводку, с глубиной около 3 м и средним течением. Грузоподъемность для таких условийдолжна быть в пределах 7-8 г. Поэтому достаточно выпилить ножовкой по металлу заготовку размером 10х10х120мм в виде бруска

2. Для того чтобы поплавок получился ровным, без смещения по центру, во-первых, необходимо постараться выпилить заготовку как можно более правильной формы, а во-вторых, нужно ножом ровно обрезать торцы и карандашом отметить
центры заготовки, чтобы впоследствии постоянно ориентироваться на них.
3. Ножом обрезаем грани заготовки до придания им цилиндрической формы.

4. Плоским напильником, ориентируясь на отмеченные ранее центры, обрабатываем заготовку, стараясь создать как можно более правильную форму цилиндра, после чего карандашом размечаем на заготовке «верх» и «низ».

5. Ножом срезаем пенопласт до придания нужной формы, в данном случае веретенообразной.

6. Напильником доводим поверхность до гладкого состояния и шлифуем мелкой наждачной шкуркой, все , заготовка готова.

7. Теперь необходимо приготовить фурнитуру. Из стальной проволоки диаметром от 1 до 1,5 мм изготавливаем стержень крепления поплавка к леске, длиной порядка 40 мм. Кембрик можно подобрать после, в зависимости от толщины используемой лески. Антенну желательно изготовить из деревянной зубочистки или из толстой (1,5 мм)
лески. А для лучшей видимости ее можно оснастить небольшим шариком, окрашенным в яркий цвет. Петлю для пропуска лески изготавливаем из медной проволочки.

8. Шилом протыкаем отверстия под заготовленную фурнитуру и вклеиваем ее на нужные места. Лучше всего для этой операции подходит клей «Супер Момент». Он быстро высыхает и отлично держит детали в поплавке.

9. Теперь осталось покрасить поплавок. В зависимости от вашего вкуса окраска может быть любой. Но, исходя из своего опыта, хочу заметить, что черный цвет наиболее подходит для разных условий ловли. В связи с этим лучше всего применять черный водостойкий лак и покрыть им тело поплавка желательно два раза. Вершинку лучше оставить белой. Для того, чтобы лак не затекал на вершинку, нужно верхнюю часть поплавка обмотать изолентой и снять ее только после высыхания лака. Саму антенну желательно покрыть ярким лаком. Можно использовать лак для ногтей, благо сейчас в магазинах данной продукции огромный выбор.

10. После того как поплавок высохнет, остается последний этап. Для быстрой замены поплавка на рыбалке можно заранее его огрузить так, чтобы из воды был виден кончик в 2,5-3 см без учета длины антенны, а грузик прикрепить небольшим кусочком лески.
Имея при себе в запасе с десяток огруженных поплавков, с разной грузоподъемностью, можно легко и быстро приспосабливаться к различным условиям ловли. В данном случае на фотографии грузик цельный, предназначенный для ловли на течении в проводку. Это может показаться кому-то странным, но опять же, все это исходит от
многолетнего опыта и экспериментов.

Попробуйте изготовить сами поплавок, и вы почувствуете разницу между покупным и самодельным. Чувство гордости и уверенности в том, что вы кое-что соображаете в рыбалке и снастях, вас не покинет, а придаст больше надежды на успех.
 
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 22:29 | Сообщение # 7
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Зимняя жерлица



Уже много лет я читаю, смотрю как другие рыбаки ловят на зимнюю жерлицу. И сам уже четыре года практикую этот вид зимней рыбалки.
Понял для себя одно - не стоит покупать и применять дорогостоящие и хитрые снасти. Щуке всё равно какая у Вас жерлица, используете вы катушку за 40 грн. или за ,4,50грн. Жерлица будет самодельная или куплена в ближайшем магазине за 25 гривен. Я пользуюсь самодельными жерлицами, которые довольно хорошо работают, затраты на них минимальные.
Что вам потребуется:

Деревянный брус длинной 30 - 35 см. , толщиной, в среднем, 2 на 2см;
Обычная катушка небольшого размера(в любом магазине она стоит в среднем от 4 до 5 гривен.
Пружинная сталь или кусок часовой пружины длинной 15 - 20 см.
Небольшой кусок красного лоскута ткани или можно использовать теннисный шарик окрашенный в красный цвет(для того, чтобы его можно было видеть из далека).
Лески, диаметром 0,3 - 0,4мм, длинной приблизительно 30 - 40метров;
Грузило, карабин, крючок № 10 - 12 по советской нумерации( крючок должен быть тонким, острым и прочным.)
так, что ребята не стоит заморачиваться и искать где можно купить жерлицу (тем более, что их необходимо как минимум 15-20 штук.).
Средняя цена одной жерлицы - катушка 4,00грн., леска 3 грн., грузило, крючок и т.д. - 1 грн., причём можно потрусить свои старые запасы снастей. Получается, что средне цена жерлицы 7-8 гривен плюс немного вашего труда.


К куску бруска, с помощью изоленты, крепится катушка и пружина. На конец пружины прикрепляем кусочек красной ткани или теннисный шарик.
На основную леску одеваем грузило и затем привязываем вертлюжок. Поводок необходимо делать длинной 80-90см.
Жерлица готова.
 
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 22:31 | Сообщение # 8
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Балансир своими руками



1. Материалы: Дерево мягких пород - осина, липа, либо плотный пенопласт (для изготовления заготовки, или модели), стальная проволока 0,4 - 0,5мм , медная проволока 0,4 – 0,5мм , припой с наименьшей температурой плавления, свинец, толстостенная пластиковая бутылка (для изготовления крыла), краски (разных цветов), можно аэрозольную, быстросохнущую (я использую в качестве основной – акриловую белую краску, и гуашь ученическую, для раскраски в разные цвета, покрываю защитным ПФ бесцветным лаком, или яхтным), тройники и крючки подходящих размеров с длинным цевьем, клей ПВА, алебастр, мыло, графитовый порошок (можно натереть на мелкой наждачной бумаге из стержня простого, мягкого карандаша (М).



2. Инструменты: Острый нож (подойдет обойный), кусачки, или бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы, или утконосы, кисточка ученическая (белка), струбцина, консервная баночка (для плавки свинца), паяльник – 75 – 100 Вт, ортофосфорная кислота для пайки, Деревянный брусок, наждачная бумага № 1 или № 2, набор надфилей.



3. Изготовление заготовки (модели): Из дерева, или плотного пенопласта вырезаю форму заготовки ножом (черновая обработка), затем деревянным бруском с наждачной бумагой, делаю чистовую доработку (размер и форма заготовки делается по усмотрению). Хвостовую часть заготовки делаю тоньше (на две толщины стенки пластиковой бутылки), только на спинке и боках заготовки, длинной около 7мм



Когда заготовка готова, вставляю в нее заранее подготовленные крючки, (удаляю ушко), посадив их на клей ПВА. Потом визуально определяю, в каком месте заготовки будет проходить центр тяжести и делаю в этом месте пометку карандашом. В вставляю в заготовку стальную проволоку, диаметром 0,4-0,5мм , изогнутую в виде дуги (это будет петелька). Правильность положения петельки проверяю, подвесив заготовку за эту петельку на проволоке. Если петля в заготовке стоит не правильно (сильный перевес, или головная часть заготовки перевешивает хвостовую), делаю поправку, и переустанавливаю петельку до тех пор, пока балансир не будет висеть горизонтально. В этом случае, когда будет припаиваться крыло к балансиру, то хвостовая часть балансира станет немного тяжелее, и балансир примет правильную балансировку.



Когда петелька будет находиться на заготовке в нужном месте, то ее можно тоже «посадить» на клей ПВА. Потом визуально определяю, в каком месте заготовки будет проходить центр тяжести и делаю в этом месте пометку карандашом. В вставляю в заготовку стальную проволоку, диаметром 0,4-0,5мм , изогнутую в виде дуги (это будет петелька). Правильность положения петельки проверяю, подвесив заготовку за эту петельку на проволоке. Если петля в заготовке стоит не правильно (сильный перевес, или головная часть заготовки перевешивает хвостовую), делаю поправку, и переустанавливаю петельку до тех пор, пока балансир не будет висеть горизонтально. В этом случае, когда будет припаиваться крыло к балансиру, то хвостовая часть балансира станет немного тяжелее, и балансир примет правильную балансировку (см. фото, выложенное в посте №2). Когда петелька будет находиться на заготовке в нужном месте, то ее можно тоже «посадить» на клей ПВА.




4. Изготовление формы: Итак, заготовка – готова! Теперь можно приступить к изготовлению формы для литья. Для этой цели я взял пластиковую коробку из- под чернильной ручки и распилил ее верхнюю часть (крышку коробки) пополам, получив, таким образом, две одинаковые трех стенные коробочки, многоразового использования (застывшую форму вытаскивая, слегка разводя боковые стенки пластиковой коробочки). Для облегчения вынимания формы, дно и стенки коробочек смазываю жидким мылом (чтобы алебастр не прилипал к коробочке).

5. Для изготовления формы, использую алебастр с добавлением клея ПВА (для увеличения прочности). Перед тем, как залить форму, необходимо заготовку тщательно смазать густым мыльным раствором (жидким мылом), и дать мылу подсохнуть. Затем, заполняю алебастром (как сметана) одну половинку коробочки, предварительно закрыв место отсутствующей стенки коробочки – любым плоским предметом (кусок ДВП, пластинка пластика, или стекло), аккуратно ложу туда заготовку – боком, и вдавливаю заготовку до половины в алебастр. Сразу после заготовки в форму вдавливаю «направляющие». В качестве направляющих использую металлические шайбы, можно также использовать шарики от подшипников, или маленькие монеты. Даю форме хорошо застыть, после чего острым ножом снимаю все неровности и лишний алебастр, таким образом, чтобы заготовку можно было легко вытащить из формы. Вытаскивать заготовку из формы надо очень осторожно, чтобы ее не повредить. После того, как заготовка выйдет из формы, вырезаю ножом «литник» (место для заливки свинца), и «выпоры» для выхода горячих газов (см. фото №2). И вот, первая половина формы – готова. Теперь остается вставить обратно в форму заготовку, и все покрыть мылом, для того, чтобы к ней не прилипла вторая половина формы.




После того, как подсохнет ммыло на смазанной форме со вставленной в нее заготовкой, соединяю первую форму (предположим, левую), со второй коробочкой, в которой будем формировать правую половинку формы. Выставляю коробочки таким образом, чтобы отсутствующая стенка коробочки находилась вверху, слегка сдавливаю обе коробочки струбцинкой. Алебастровую смесь для второй половинки формы, я делаю тоже с добавлением клея ПВА, что придает не только форме дополнительную твердость, но и увеличивает время затвердения алебастра, что в нашем случае идет только на пользу. Только консистенция алебастровой смеси должна быть несколько жиже, чем та, которую была нужна для изготовления первой половинки формы, чтобы ее можно было залить в коробочку. Заливая коробочку алебастром, нужно следить, чтобы алебастр равномерно заполнял все пространство, не образовывая пустот и пузырей. После того, как вторая половинка формы будет залита (заливается в один прием), надо ждать хорошего затвердения алебастра, на это может понадобиться время около часа. Потом, лезвием ножа я слегка раздвигаю обе половинки формы и разделяю их полностью. Пока затвердевшая форма не высохла окончательно, вырезаю «литник» и «выпоры». Теперь надо дать обеим половинкам формы полностью высохнуть. Для этого я аккуратно вынимаю формы из коробочек. При сушке, формы нельзя ложить на горячие поверхности, т. к. при ускоренном высыхании, может произойти деформация форм.

Отливка балансиров.

Для того чтобы отлитый балансир легко вынимался из формы, надо оттиск на форме покрыть мыльно-графитовым раствором. Для этого надо взять кусочек графита (если нет графитового порошка), подойдет даже стержень обычного карандаша, или графитовые щетки от эл. двигателя. Натираем графит на мелкозернистой наждачной шкурке и высыпаем его в жидкое мыло, по принципу - «кашу маслом не испортишь», после чего тщательно перемешиваем. Наносить смесь надо мягкой кистью те места, где будет находиться свинец при заливке. Даем смеси подсохнуть. Тем временем, можно заняться заготовкой петелек.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ЛИТЬЕ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СУХУЮ ФОРМУ (алебастр), в противном случае, может ТАК БРЫЗНУТЬ... горячим свинцом!!! При работе с разогретым свинцом ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВИЦЫ, КОСТЮМ, ОБУВЬ, ГОЛОВНОЙ УБОР И ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ! РАБОТАТЬ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ!
Перед заливкой формы свинцом, необходимо в форму вставить крючки и петельку. Чтобы крючки и петелька не выпадали со своих мест, я беру пластилин, делаю его мягким (путем разминания), и буквально делаю легкий мазок пластилином в том месте, где должны находиться крючки и петелька. Затем беру стальную проволоку 0,4 - 0,5мм, и при помощи круглогубцев сгибаю проволоку таким образом, чтобы она четко помещалась в оттиске на форме (выбирается самый глубокий и четкий оттиск), при этом нижнюю часть петельки делаю на несколько миллиметров длиннее, потом загибаю концы петельки в разные стороны, и откусываю лишнюю проволоку бокорезами (от сгиба на 1,5 – 2мм). Это нужно для того, чтобы петелька не вынималась из тела балансира. И так, готовая петелька должна находиться в теле балансира на 3 – 4мм. Теперь дело за креплением крючков в форме. Крючки желательно использовать того же номера и конфигурации, что и на заготовке. Если таких крючков нет, то ножиком можно процарапать паз для крючков дополнительно. Фиксируем положение крючков в форме пластилином, и аккуратно соединяем обе половинки формы, для надежности, зажав форму в струбцинке. Теперь можно отливать. Вынимать готовое изделие надо лишь тогда, когда свинец полностью застынет. Более качественная заливка будет, если заливать свинец в предварительно нагретую форму. Я обычно прогреваю форму, залив свинец в форму без использования крючков и петельки несколько раз, пока форма не станет теплой.
После того как вы отделите от формы отлитый балансир, дайте ему остыть, или окуните его в холодную воду, взяв его плоскогубцами за крючок.
 
DarkOmenДата: Среда, 20.07.2011, 22:43 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 493
Репутация: 20
Статус: Offline
Изготовление воблера



Уловистый воблер - "гроза окуней"

Сам по себе окунь (я имею ввиду размеры его) проигрывает щуке и прочим хищникам. И не особо то удивишь кого-то, если скажешь, что поймал пару окуней. - Обычное дело, ответят они. Однако, поймать килограммового окуня - престижно и круто!

Самым ранним утром или вечером окунь во время жора почти всегда выдает свое присутствие, гоняя малька. Исключение составляют только ранняя весна и поздняя осень. В остальное время у вас в руках всегда есть главный козырь - вы знаете, где стоит рыба. А значит, есть и широкое поле для экспериментов.

Есть много достаточно добычливых способов ловли окуня на различные искусственные приманки. Я же предпочитаю ловить на воблер. На мой взгляд, именно этот способ ловли дает возможность получить максимальное удовольствие от рыбалки.

ОСНАСТКА

Из снастей остановлюсь только на приманках, то есть на воблерах. Они должны быть минимального размера. Я отдаю предпочтение мелким тонущим воблерам. При минимальных размерах их можно забросить на значительное расстояние от берега. Их я изготавливаю сам, поэтому дать какие-то рекомендации по поводу приманок известных фирм не могу. Повышенным спросом у окуней пользуются почему-то составные воблеры.

О раскраске воблеров сказать что-то конкретное трудно. Все зависит от многих факторов - от водоема, на котором вы ловите, от погодных условий, от того, чем окунь питается. Хотя окунь любит провоцирующие цвета: алый и ярко-желтый. Нередко воблеры с такой расцветкой приносят успех, но естественные цвета работают все же стабильнее.

После многих экспериментов я начал оснащать воблеры тройничками минимального размера (№ 14), что резко увеличило количество поклевок и выловленных рыб. Хотя определенный риск не исключен - вдруг клюнет щука или судак, по своим размерам и весу превосходящие "рядового" окуня. Правда, мне почти всегда удавалось выводить щук весом больше килограмма. От сходов же никто не застрахован, даже если ваши воблеры, например, оснащены крючками фирмы "GAMAKATSU".

В любых ситуациях я пользуюсь маленьким стальным поводком, даже тогда, когда, казалось бы, ничего не предвещает беды. Научил случай. Ловил я как-то окуня на пляже. Песок, чистая водичка... Если тихо стоять, то можно наблюдать, как окунь реагирует на тот или иной воблер, манеру игры приманки. Ловил, конечно, без поводка, откуда тут щуке взяться! И как гром среди ясного неба - в воде мелькнула тень. Хорошо вижу, как щука идет наперез моему воблеру, подходит к нему и, раскрыв пасть, делает характерный разворот. Доли секунды я нахожусь в замешательстве, затем делаю резкую потяжку удилищем, чтобы успеть отвести воблер от зубастой пасти. Но реакция щуки была быстрее моей. Я почувствовал удар. Несколько секунд борьбы, щелчок, и... первоклассного воблера у меня будто и не было.

Поводок я делаю из стальной проволоки ("стальки") диаметром 0,15-0,18 мм, длиной 8~10 см. Застежку делаю типа "американки". Карабин беру минимального размера (№ 14 или 16), так как он тоже попадает в поле зрения окуня, который к карабинам большего размера относится просто подозрительно. Если нет желания заниматься самостоятельным изготовлением поводков, то подойдет стандартный, вольфрамовый, естественно, самый тонкий. Правда, застежку на нем лучше заменить "американкой".

На выборе места и времени ловли окуня останавливаться не буду, поскольку об этом написано уже предостаточно. Хочу заметить только, что крупный окунь всегда держится в одиночку, и места его обитания совпадают с судачьими местами, нередко эти особи стоят буквально рядом (это я как подводный охотник знаю точно). А из ям и других крепких мест крупный окунь выходит кормиться на близлежащие отмели лишь ранним утром или ближе к вечеру. Несколько слов о влиянии погоды на клев. Наиболее уловистыми у меня были пасмурные дни с небольшим дождем и порывами северо-западного, западного и северного ветров. Хотя были случаи, когда я в жаркий июньский полдень выходил просто побросать без особой надежды на успех и попадал на неплохой клев.

СТРАТЕГИЯ

Нет проблем, когда окунь жирует - охотится стаей, гоняя малька. Но чаще бывает по-другому. Вам, наверное, приходилось видеть, как две-три особи, а то и стайка окуней преследуют приманку до самого берега, но не берут. Вот тут-то и стоит поэкспериментировать - испытать все воблеры и способы их ведения. Тактика, которую я применяю, заключается в следующем. На новом месте делаю пять-шесть равномерных проводок со средней скоростью. Если поклевок не последовало, приступаю к ступенчатой проводке воблера. Выглядит это так. Если вы ловите на мелкий тонущий воблер, то дайте ему опуститься на дно (если же на плавающий - то загоните на глубину) или глубину, на которой вы могли бы избежать зацепов за водоросли или коряги. Подняв воблер со дна, начинаете вести его с минимальной скоростью, делая три оборота ручкой катушки. Затем, не прекращая вращения катушки, кончик удилища подаете против хо- да лески - образуется небольшое провисание последней, - воблер на секунду как бы останавливается, и сразу же следует мягкая потяжка удилищем сантиметров на двадцать. Далее нужно сделать медленную подмотку на три оборота ручки катушки - и цикл повторяется. Удилище следует держать сбоку от себя горизонтально. Это основной прием ловли окуня на воблер. Обычно после мини-паузы поклевка следует незамедлительно. Но вот клев прекратился. Все последующие проводки результатов не дают. Но не спешите уходить с этого места, лучше поменяйте манеру ведения воблера. Я, например, делаю несколько проводок на максимальной скорости (естественно, в разумных пределах). И что удивительно - следует поклевка! Очень часто попадаются наиболее крупные экземпляры. Но вот опять никто не интересуется приманкой. Снова меняю манеру проводки, напоследок делаю проводку на самой минимальной скорости. И это дает результат! Из своих наблюдений я сделал интересный вывод. Окунь очень разный по характеру. Есть "трудяги", гоняющиеся за добычей, а есть и откровенные лодыри, которым эту добычу нужно подсунуть по самый нос. Одним словом, к каждому окуню нужен свои подход.

При изготовлении воблеров я всегда стараюсь экспериментировать, ведь внося небольшие изменения в основную модель, можно сделать приманку, которая годилась бы для практически любых условий ловли. Вот с таким уловистым воблером я и хочу вас познакомить.

Поскольку я ловлю в основном с берега, то применяю небольшие тонущие воблеры размером от 4 до б сантиметров, которые имеют достаточную массу для заброса и дают возможность облавливать разные горизонты. Кроме того, они достаточно просты в изготовлении, так как не требуют точной регулировки с помощью подгрузки, а перекосы при монтаже лопасти не сильно влияют на их игру и легко устраняются. Расположение лопасти, которое вы видите на фото, позволяет воблеру играть даже при значительной подгрузке. Кроме того, он обладает высокой частотой колебаний, что не оставляет равнодушным любого хищника.


А теперь об изготовлении воблера.



Материал - липа. Ножом из бруска вырезаю заготовку для будущей приманки. Со стороны предполагаемого брюшка ножовкой по металлу делаю продольный распил до середины заготовки. Затем довожу заготовку до нужной формы и зачищаю наждачной бумагой.



Паз для лопасти делаю под углом 30-35° к продольной оси, а саму лопасть изготавливаю из оргстекла толщиной около 2 миллиметров. Вырезаю полоску оргстекла шириной, равную ширине приманки. Подгоняю ширину паза для лопасти под толщину полоски оргстекла. Будущую лопасть вставляю в паз, центрую относительно оси воблера. Над пламенем свечи нагреваю лопасть до того момента, когда оргстекло становится мягким, и осторожно сгибаю ее на 85~90°. Затем с лопасти срезаю лишнее оргстекло.



Из проволоки диаметром 0,7-0,8 миллиметра изготавливаю каркас. В самой нижней части воблера ножом размечаю и делаю паз под подгрузку. Размер груза выбирается в зависимости от предполагаемых условий ловли - течение, стоячая вода. Из кусочка свинца изготавливаю груз и подгоняю его под паз.



Основные детали воблера изготовлены. Теперь нужно произвести его сборку и подгонку. Скорее всего, придется сделать пропил в лопасти и грузке под проволочный каркас. И еще. Перед тем, как вставить лопасть в предназначенный для нее пропил, нужно сделать насечки в той ее части, которая будет находиться в теле воблера. Так она будет прочнее держаться.

Детали подогнаны, остается только все склеить эпоксидным клеем. После высыхания клея плоским надфилем довожу лопасть до ее окончательной формы и зачищаю воблер наждачной бумагой.

Прицепив тройнички, в ванне с водой испытываю приманки. Бывает так, что при проводке воблер заваливается на правый или левый бок. Его регулировку провожу в следующем порядке. Если воблер ложится на правый бок, то слегка нагреваю лопасть над пламенем свечи и делаю едва заметный загиб с ее правой стороны по направлению к телу воблера. Если же на левый бок - аналогичную операцию провожу с левой стороны. Затем еще раз проверяю игру приманки.

Хорошенько высушив воблер, приступаю к его раскраске. Очень легко это можно сделать с помощью лака для ногтей, поскольку можно подобрать практически любой цвет. Перед покраской обязательно нужно загрунтовать воблер белой нитрокраской.

После покраски и сушки воблера его желательно еще покрыть прозрачным паркетным нитролаком, что на длительное время защитит краску от повреждений.

По этой же методике можно сделать и плавающую модель воблера. Обычно я их делаю несколько больших размеров - от б до 7 сантиметров. Они хорошо зарекомендовали себя при ловле судака и щуки на глубинах до 2,5 метров. А по уловистости при ловле щук не уступают знаменитой "Рапале".
 
Форум » Не дай себе скучать) » СДЕЛАЙ САМ » В помощь рыбакам
Страница 1 из 11
Поиск: